(在好心的設計師幫忙下,姥姥收集到各式的板材來做實驗。)
「系統櫃還是木作櫃比較耐用啊?」嗯,這是網上愛問榜前三名的題目。姥姥一向愛做實驗,於是跟設計師1號借了木心板與系統櫃用的塑合板,一不做二不休,我又加進IKEA的層板。然後我把板材拿給木作師傅2號做泡水測試。唉,我老覺得命不好,每回做實驗都做出讓我自己吃驚又會得罪人的答案。
大家可將眼睛瞄一下在下方的實驗結果,天啊,每家媒體(包括以前的姥姥)都寫防潮力最好的系統家具V313板材(P3板)泡水後的變形率比木心板大。當然我知道防潮跟防水是兩回事,不能把板材拿去泡水,但我一直儍儍以為V313板比木作櫃耐潮,現在看來也不是這麼一回事。
(像這樣把板材浸水24小時後,用游標尺量泡水前後的厚度差別)
泡水前厚度mm |
泡水24H後 |
膨脹率 |
|
木心板 (柳桉木) |
17.5 |
17.6 |
0.57% |
木心板(麻六甲) |
17.5 |
18.2 |
4% |
密集板 |
18.5 |
20.4 |
10.2% |
塑合板 (無封邊) |
18.5 |
20.5 |
10.8% |
塑合板(有封邊) |
18.8 |
18.8 |
0.00% |
IKEA塑合板(無封邊) |
16.7 |
20.3 |
21.5% |
紅膠夾板 |
18.0 |
18.3 |
1.7% |
我先來跟大家解釋一下此表的意義:
1。柳桉木製的木心板變形率比無封邊的塑合板低。麻六甲則真的不太好,吸水厚度膨脹率遠高於心仔木心板。想知道枊安木與麻六甲怎麼看的
2。有封邊且封邊封得好的塑合板,防水能力一流,泡一天幾乎沒膨脹(在游標尺能測出的範圍內)
不過,以上資料只能參考,因為根據使用者經驗,若在一般非潮溼地區,連IKEA的板材都不易受潮(這個容我後頭再跟大家說)。
(無封邊的塑合板吸水後,膨脹程度比木心板厲害。但有封邊的塑合板幾乎不吸水,無膨脹)
上方是木心板,木作師傅做櫃子用的板材,是小木塊組合而成。 中間是系統家具用的塑合板,由木屑碎塊經高壓高溫壓製而成。 最下層為IKEA用的塑合板,底材與系統家具同,只是未經防潮處理)我知道這種小實驗是幼稚園等級的扮家家酒,不能下什麼評斷,但我一看到結果就想去找出真正的實驗數據來看看。於是,我又去調了CNS的數據,對,現在CNS已經變成我家後院了,姥姥三不五時就去串門子。系統家具用的塑合板與IKEA層板,都屬於粒片板,檢測項目是CNS2215,木心板屬於合板,項目是CNS1349,但這兩種的測試項目不同,後者並沒規定要測吸水度膨脹率,一樣無法比較。
木作櫃 |
系統櫃 |
|
板材 |
6分18mm木心板為例 |
P3 18mm厚塑合板為例 |
防潮力 |
較佳 |
較差 |
承重力 |
較佳 |
較差 |
價格 |
衣櫃1呎5500~8000元 |
1呎4000~1萬多元,價差差很大 |
甲醛量 |
F3,但木心板的良率比較低,也就是無法保證每家品質都很定,另外門片要貼木皮者,強力膠等黏著劑可能有較高的揮發性物質,F1板較貴 |
E1(與F3同等級),品管較好;若選F4顆星板材(約與F1同等級),價格較F1木心板便宜 |
犯蟲率 |
較高 |
較低 |
施工時間 |
較長 |
較短 |
清潔 |
現場施工,木屑多(但也有在工廠做好的師傅,現場組裝,與系統家具同) |
工廠施工,現場組裝,環境粉塵較少,但若有需要現場裁切的,現場還是有不少木屑 |
空間利用率 |
較佳,畸零地或尺寸怪異的空間都能做最佳利用 |
較差,尺寸固定;但也有業者是完全客製與木作櫃相同,但在畸零地的處理仍輸木作 |
造型 |
門片可做仿舊或用實木皮板,很有質感;但若選美耐板或塑膠皮板則與系統櫃同 |
要慎選門片花色,單色太平面者會很像塑膠,但已有逼真度極佳的木紋板,比實木皮板便宜 |
導角R角 |
若是選貼皮門片,做導角要另計價 |
層板與門片都能做R角 |
防潮力與強度、鎖合力與承重力還好,台灣學界有研究木板材的專家。姥姥掛了個電話請教台大森林系王松永教授,他說,不管防潮力或強度,都是木心板較好。因為塑合板是將木塊打成碎屑壓合而成,表面再貼上耐磨的美耐皿。底材木碎塊間孔隙多,比較會吸水,耐潮力與強度都較差。而木心板是小木塊組成,木塊的結構力比木屑好,所以鎖合力與承重力、抗彎強度等都較佳,也就是比較不易下陷,耐用度較佳。不過從姥姥委託木工師傅做的實驗來看,有封邊「且封得好」的塑合板,泡一天幾乎沒膨脹,防水力是比木心板好的。而且根據使用者經驗,若是衣櫃、展示櫃、廚櫃等,系統家具的耐用度是夠用的,只要不是在非常潮濕的地區,用個15、20年都沒問題。價格,施工時間~系統櫃勝
但系統家具勝在關鍵優勢:價格相對便宜,施工快速,犯蟲率低,現場粉塵少較乾淨。價格的部分先說明一下,說相對便宜,是指系統家具二線廠商而言,知名品牌的價格是比木作高的,這個分析會留待下一章來細談。系統家具因是在工廠製作好,現場只有組裝,不像木作是現場裁切,所以施工時間會較短,三房兩廳的櫃體可在一周內完工。
清潔
系統櫃施工也較少粉塵,這個是相對木作櫃而言,但仍會有。都會族組裝師傅阿良說明,系統櫃現場會裁切的地方,除了插座,過電線等洞孔之外,天花板、地板、牆與櫃子之間的封板或踢腳板也要現場裁切。那根據小院基地的經驗,若是老屋,通常水泥牆會不平,因此封板與踢腳板也可能會多次裁切,好符合那個「不平」,這時粉塵量較會較多了。設計師孫銘德建議,希望粉塵再少的,可找有吸塵機及願意做防護的施工廠商。但通常要求做防護時,會另計價。
犯蟲率
木心板犯蟲機率高於塑合板(文章請看這裡),因為塑合板基材有用膠黏合,木材少,所以與木心板相比,白蟻比較不愛吃。
甲醛量
若各位上網找資料的話,會看到系統業者很愛貼的一個比較表,包括v313、e1、e0與木心板的比較,因為太多人貼來貼去,已搞不清楚來源是誰,但姥姥跟大家說,那些表的數據實在不可靠,經我考證後都有問題(我連中華民國合板公會那都去問過了),如木心板甲醛量寫超過10mg/L,這不知是民國哪一年的產品,現在木心板都得是在1.5以下,其他密度等數據也有問題。所以,説塑合板比較強的這個結論沒什麼參考價值。這裡先簡單講,塑合板與木心板都一樣,是F3等級,但若需要F1等級的,反而木心板中的炭化板表現比較好。
條列式選擇法
有讀者說還是不清楚怎麼選,有沒有更「指示性強一點的」建議,好吧,姥姥再寫條列式的文章:
1。怕蟲的,選系統家具塑合板,但要注意廠商的封邊,層板要要求六面都要封。
2。有承重需求的,像放書,選木作櫃用木心板;若選系統家具,最好用25mm塑合板,或層板寬度在40公分左右的。
3。希望甲醛量比F3再少的,選塑合板F4顆星等級;希望更接近零甲醛的,選木作櫃用F1炭化板料,可達到近零甲醛,但價格會比較貴。
4。怕潮濕變形的,可選木心板,但問問可是心仔做的;或選系統家具要選封邊封得好的廠商。
5。怕廚房抽屜變形發霉的,選承重力高的鋁抽,另外水槽下選發泡板或不鏽鋼桶身。
6。廚房希望耐用個20年不壞的,選不鏽鋼,注意要選到304的,要開證明,不然有廠商會混403系列的。
以上差異只有在廚櫃有差,其他衣櫃書櫃什麼的櫃的,就真的沒什麼差了。
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